暗房筆記 | 第一堂課

灰卡，18% 反射率，相機中的反射式 TTL 測光表皆是以此為基準，讓測光目標的曝光值為 18% 反射率。

入射式測光表測出結果即為 Zone System 中的 Zone V 區，每區曝光量相差一格。以 ISO 400 為例，拍灰卡時將 Zone V 區曝光設為 1/30 sec, f/8。

沖片時，顯影時間加 15% 即為增感一格 (擴張反差)，其結果亮部更亮，暗部不受影響 (這點和第五堂課時說的不同，第五堂課時說時間增加 30-40%)。減感，則是降低反差。

拍攝時先找出畫面暗部，但希望保留細節處，將此處設定為 Zone III，對此進行點測。點測出來的曝光組合是 18% 反射率，也就是 Zone V，但此處我們設定它為 Zone III，所以整個畫面要以剛剛測出結果 under 兩格來拍攝。

今天的實作是拍攝灰卡，將灰卡兩邊打燈，並用測光表測得灰卡的左中右都要是 1/30 sec, f/8 (Zone V)。接著固定光圈，對焦無限遠，從 1sec 開始每格拍攝一張，包含一張蓋上鏡頭蓋 (也就是完全無曝光，沖片後該格是片基)，共十二張。

其他還有抽片頭，上片軸，介紹攝影集：Karsh, Brandt, Ralph Gibson, Ansel Adams...。

Canon 5D CMOS 壞點處理

總之，歷經一段送 5D 到佳能客服中心補強反光鏡不愉快的經驗，機身回來後竟發現 CMOS 上多了一個壞點，而這壞點對照補強前的照片上是沒有的。因補強反光鏡時和佳能一來一返的不愉快經驗讓我不想再把機身送進去並爭論壞點的由來，於是自認倒楣在網路上看著和我一樣悲慘的案例。

看著看著，在這裡發現一個方法，可以自己動手處理 CMOS 壞點。

開機，進選單選擇清潔 CMOS，此時反光鏡會打起來快門簾打開露出 CMOS，半按快門 5-6 秒，然後關機 (整個過程我是沒接鏡頭蓋著機身蓋進行的)。經過這樣處理後，該壞點真的消失了，我想應該是 mapping 隔壁的點來蓋掉壞點。

機身覆皮黏手

好幾年前，忘了多久了，向一位港仔買了一台 Canon EOS 30，30 系列應該是 Canon 距今較新的入門底片機。因為當時對底片並沒有太熱衷 (現在其實也沒有 XD)，所以長時間放在防潮箱，直到去年開始拍黑白底片才又將它翻出來。

拍了兩捲後，機身的覆皮竟然莫名的產生黏手的觸感，而且越來越黏，我覺得哪天如果覆皮碰到紙然後像貼紙一樣黏在上面，我也不會感到意外。最後實在受不了，胡亂拿塊濕抹布擦過來擦過去，想不到覆皮更發黏手。一氣之下丟進防潮箱，轉身買下了一台 EOS 3 (誤)。

上週異想天開地期待它會因為乾燥而不再黏手，從防潮箱深處取出後，右手四根手指頭還是扎扎實實地被黏在握把覆皮處。拿起擦鞋用的可麗奶，用化妝棉沾著在發黏的地方東擦擦西擦擦，再用酒精棉片將擦過可麗奶的地方來回清潔個三次 (或以藥用酒精清潔)，黏手的感覺意外地竟然完全消失！

我想，可能是變質發黏的那層表面被酒精給擦拭掉了。發黏的覆皮們，一起試試這個方法吧！OH YEAH～

[Tobacco] MAC BAREN - Vanilla Choice

MAC BAREN 香草口味對我而言是包地雷菸絲，開封後的味道說不上來的怪異，實際食用覺得和消毒水 + 感冒糖漿味道有幾分神似，噁。

最後還是買了包 RED BULL 原味以 2:1 (M:R) 混合來降低那怪異的香料味。

non-ai 改 ai 磨屁股

新年第一天，來把去年的錯誤收個尾吧！

09 年底，從日雅拍賣標了一顆賣家自以為是 AI 的 24mm 手動鏡回來，放了兩天拿出來要裝上機身時卻發現，這不是 AI，這是 non-ai auto 鏡啊！唔，本想丟上拍賣再賣掉，不過想到要再去找顆 AI 鏡回來就很懶，索性磨一下屁股將就著用。

恰巧，手邊有顆 AI-S 35mm F2.8，光圈檔位和 24mm 這顆都一樣，就照著 35mm 的缺口位置去磨啦。不過我偷懶，只有磨一邊，另一邊因為機身是 FM2，有沒有磨沒差就算了。磨完後接上測光，出來的結果和 AI-S 35mm 這顆一樣，算是成功啦。

不過拆光圈環時有個小插曲順便提一下，在拆卸鏡尾五顆螺絲時，其中兩顆因為實在太緊，螺絲材質又太軟，一個沒轉好螺絲上的十字就崩了。就在這時我想起附近有家相機維修的店家，國際路上的桃園四海，於是帶著鏡頭前往求助。

老闆看了看，拿一字起子抵著螺絲，並用鐵鎚將十字溝的輪廓敲深一點，前後不到三分鐘，十字回來了，螺絲也就轉開了，收費 100 元，兩顆螺絲 100 元。接過鏡頭後我好奇的問老闆：『這樣敲對玻璃不會有影響啊？』，他回答：『我又沒有敲你的玻璃！』

嗯，這是我在四海的經驗，僅做描述不多加評論...